开罗老城区可看的东西很多，有人戏谑至少也得好几天，控制好步伐的节奏，分成几个部分逐个游览，才可以完成差不离。无论怎么走，通常罕·哈利利是其中一个最热门的入口。
上午9点，旅游车停在老城区的侯赛因广场，古老的市集就位于广场左侧。这里是开罗最有人气和热度的地方，也是“阿里巴巴与四十大盗”和“阿拉丁神灯”等著名神话中的开罗。刚下车，我就被市集入口处来来往往的人流给震住了，仿佛进入了一个世界大都会，什么肤色、面孔的人都有，他们操着不同国家的语言，留着奇形怪状的发型，穿着现代、休闲、民族，各种风格的，长的、短的服饰，缓慢地、步履匆匆地、若有所思地、左顾右盼地，装点着这个被无数人踏足的地方，稍不留意，就转身进入迷宫样的小街巷，融入讨价还价声此起彼伏的喧嚣中。
我站在入口处，看着眼前流水般经过的人流，眼神都觉得不够用，虽是一个匆匆过客，却留下一丝片段记忆，真是一个有趣的地方。
人流攒动，摩肩接踵，想快也没有办法。我随着人流移动着脚步，好不容易捱到位于中段的一家金属色灯具的摊铺。伊斯兰风格的建筑、灯具颇有讲究，更颇有魅力，其实每次见到这类东西都想孤注一掷地抱两个回来，最终却被继续上路给横刀一斩。这些狭窄的胡同里，开罗人一代一代地更迭，做着自己的小生意，已经走过了几个世纪，每天在这里迎接第一缕曙光，在这里透过狭窄的天顶缝隙，看着天空由白变黑。商品大多与埃及古文化相关，由古迹文化带来的市场繁荣，可见一斑。Μ.chuanyue1.℃ōＭ
我抱着相机，擦过图坦卡蒙法老的包包，掠过一座座法老雕像，一件件打制的铜盘，跟着感觉乱走，不是第一次进入这里，竟然碰到不少熟人。真服了当地人的好记性，每天走马灯似的人流，6月份见过的面，9月份还记得倍儿清。
“嗯，你是不是那个中国来的……”“哈，我是那个，让跟着跑的人走不动路，直嚷嚷坐出租车的人！”萨摩是一个不错的地接，正带着游客在巷道里转悠呢。身旁是一块很有看头的地方，周围都是很有年头的老房子，我趁机向他打听背景。斑驳的墙壁讲述着岁月的故事，坚固的根基坦陈着文化的厚重。当年的罕流传到今天的遗迹，就是这些16世纪建造的巨大的石门洞，而我仰视而见的，是门洞的鸟巢似的尖形屋顶，那一个个蜂窝似的形状，会给人无限的联想。
走累了就去咖啡馆。临街就是那个老有名气的咖啡馆一条街。这里曾是给埃及最著名的大作家纳吉布·马哈福兹创作提供源源不断素材的地方，他的很多著名作品的发源地就是其中一家咖啡馆的楼上。
可是这里早已坐满歇脚、喝咖啡的人们，我好不容易选到一个位置坐下来，那里的视野很好，可以最大限度地看到街上的风景。现代的咖啡馆，更多地扮演了休息站的角色，还有接头、联络的作用。而喜欢卖呆的人此地再合适不过了，即使一个人独处观望，也会兴致勃勃，因为不断上演的“过场”，总是让“剧情”变化多多。一杯卡布吉诺后，我又一头扎进狭窄的巷道，埃及人无论老少都非常热情，很有眼界的摊主，他们一边声音高挑地喊着价格，一边打着手势拉客，大男孩拎着茶盘满街吆喝送茶，即使是个孩子，也会兴高采烈的面对镜头嬉笑，让人很是愉悦。
知道老集市名字的人越来越多，可是真在里面转透，寻到一些秘密的人其实并不多。这里是法特梅三朝后裔的墓地，公元14世纪，当时埃及的统治者罕·哈利利以法特梅是叛教者无权建墓地为由下令拆毁墓地，并出资在此处建起一个市场，就是后来游人造访的哈利利。起初并不成什么规模，做着做着面积就大起来了。和伊斯坦布尔带大篷的集市不同，哈利利的店铺都开在敞开的，连绵蜿蜒的石板街上，有的和古董级的老房子交结在一起，有的就是晾在过道上。曲里拐弯正是这里魅力无限的地方，弯弯的小巷连着弯弯的小巷，我低头走路时，忽一抬头，又看见一个什么物件高悬在头上，或者冒了出来，让人心头一亮。
这一片密巷的前身，是一个货栈和客栈，也就是“Khan罕”。当年，古城门边上的沙漠骆驼商队集结于此地，从各地带来各种商品，交易贩卖，有了几百年的历史。这几百年，保留下来一个重要的历史遗迹，保存了伊斯兰风貌的承袭，也繁荣和活跃了老开罗的城市景观。现在，它成为一个象征，开罗古老文化和东方伊斯兰色彩的象征，世界各地的游客无不驻足，在“罕”的旁边还有著名的艾兹哈尔清真寺和侯赛因清真寺。
我和萨摩聊天时，被人注意到。那个自称在埃及电视台上过班的眼镜摊主很是兴奋，自告奋勇要给我们充当临时助理。他的热情让我灵机一动，干脆也让他扮演角色吧。他选择了自己的一块地盘，做了一个开怀、欢迎的手势，满脸笑意。而我则伫立在一堆金色的灯具和摆设前执迷不悟，最吸引我的还是那些制作工艺。m.chuanyue1.com
从某种程度上来说，市场上出售的商品类型几百年没有多大变化。最初是奴隶市场销售的丝绸、珠宝、钻石之类的东西现在看不到了。只有埃及特色的长绒棉还在。不过很多东西也标注着MadeinChina化了，特别是那些T恤。穿街过巷背着冒着银色白光的壶卖水的人算是开罗特色小景，后来我在开罗当地人出入的自由市场，更是大开眼界。
从哈利利老街巷里出来，在临街咖啡馆的尽头，是略为宽敞的莫兹——里丁——阿拉街，不过几乎也被那些穿着大长袍的埃及人给堵得满满当当。我迎着他们走进街道，鼻子里都是冲冲的浓郁的香料味，各家商店门口堆满了五颜六色的埃及香料，这些香料是制作阿拉伯美食不可或缺的调味品，很多香料甚至都有药性作用。工艺品多的眼花缭乱是另一个特色，设计灵感都是来自古埃及文化的某个渊源，各种神灵的化身，只有明白每个神灵代表的意义，买下来才不会弄出笑话。
巷道里面，我也发现了古老的咖啡馆。木制的椅背上，有明显的阿拉伯文名字。老字号的咖啡馆EL—Fischawi的东西绝对不便宜，曾经是本地人乐此不疲的地方，现在也成了游人的休息地。门口墙壁上的那面大镜子，折射出来来往往的市井生活。从穿着雪白长袍的商绅，到皮肤深色诡异的沙漠汉子，还有各种游玩心理的过路人都有。虽然这里没有上百根烟枪，却是一个世界闻名集市咖啡馆，门槛都被踩烂了，那些从太阳底下进来的人，在这老房子的阴凉中，找到大树荫下的凉爽。
游客难得稀少时，摊主们喝茶、读报，平心静气地等候，埃及人的生活总是不紧不慢。配合拍照是小贩们很擅长的事，对于我的镜头，回避的很少，经常会遇到伙计们拥抱在一起招呼我拍摄，好像我要是不给咔嚓一下，他们都会觉得委屈和失望，那个热乎劲非常有趣。
裹着头纱、顶着大包小裹的妇女，满街阿拉伯语加杂英语的问候，大声的吆喝，热情的海洋，沸腾的开罗，不断刷新的画面，经久不变的流转，不管你记不记得它，开罗的拥挤和喧嚣都会存在，并且不断上演，永恒多彩！
感悟
在这里，我成了古老市集的访问者和体验者……
开罗的法蒂玛老城区已被联合国教科文组织纳入“世界遗址”名单，与金字塔、中国的长城和威尼斯并列齐名。很多地方的历史遗迹是有意保护下来让人静观，缺乏朝气和活力，而法蒂玛老城区无法为参观者提供悠闲观看的任何方便，因为这里处于21世纪人口最稠密城市的最拥挤一角，中心就在罕·哈利利市场。
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